Ну что же я получил "огромное" количество "полезных" советов и решил всё-таки всё починить сам.

Пишу, так как вдруг кому в будущем будет полезно.

1. Исходная проблема - "холодильник решил, что дверь морозильника не закрыта (лампочка не гаснет, и пищит каждые 100 секунд)"
Проблема была связана с разрывом одного провода в месте где открывается верхняя дверь:
img1[4].jpg
Для поиска проблемы воспользовался мультиметром и прозвонил каждый провод в связке. Собственно в связке 18 проводов разбитые на 14 и 4. 14 штук это всё идет на переднюю панельку и чтобы их прозвонить нужно вытащить из паза панель и сзади можно их все найти (выше на фото было видно), а 4 штуки это пара на датчик закрытия морозильной камеры и пара на питание лампочки синей подсветки. Чтобы прозвонить датчик легче его вытащить, кстати он находиться внизу дверцы холодильной камеры:
ger.png
К сожалению на глаз найти проблему невозможно, снаружи он выглядел абсолютно исправно, просто отрезал большой кусок и заменил его проводом такого же сечения.

Здесь важно сделать одно замечание, мозги у него на столько "умные" что с якобы открытой дверью он в определенный момент перестаёт морозить (а действительно зачем морозить если хозяин держит дверь открытой), поэтому все мои проблемы до вызова первого мастера решались самостоятельно за пару часов аккуратной работы. Также мастера меняют всю группу проводов, и не занимаются ремонтом отдельных, связанно это я считаю с их природной ленью и толстым кошельком хозяев холодильников, а не оправданиями - сломался один сломается и другой или "так надежнее". Но можно и купить всю связку проводов, стоит не дорого ищите на просторах интернета, меняются также очень просто (ещё проще чем искать разрыв)

2. Работу холодильника это к сожалению не исправило. Пришлось изучить полностью всю схему подключения, кстати она на задней стенке холодильника приклеена. (как выяснилось на неё вообще мало кто смотрит а там оказалось много интересного) и немного потупить в плату. Беглый анализ показал следующее:
Если у вас вообще не включается холодильник то проблема с блоками "1" если проблемы в "логике" то с главной платой управление то есть блок "2":
333.jpg

У меня проблема в логике (все эти проблемы со скачущей температурой тоже были от туда)
Проверил что все датчики дают исправное сопротивление (таблицу сопротивления можно найти в интернете) а вот в контактной группе куда приходят датчики температуры и тут же датчик закрытия морозильника и лампочка морозильника что-то не ладное и явно на GND есть напряжение, это как минимум стало ясно смотря на слегка мерцающую лампу подсветки тогда когда она должна быть выключена.
Делать нечего электронные платы я чинить не умею, при визуальном осмотре проблем нет, нужно менять всю плату. Остался вопрос кто из мастеров её спалил, ну и да фиг с ними.
Плата стоила мне 3500 рублей с получением на руки в тот же день. можно было подождать трое суток и взять за 2000. Номер платы можно найти на самом большом чипе ГПУ и собственно по нему и искать в интернете наиболее выгодный вариант.


3. Замена платы помогла... почти... Морозильник начал молотить, температура в морозильнике отображается правильно и идет вниз, но верхняя камера стоит на месте на 9 градусах (когда внутри 24) и самое главное компрессор не тормозит даже когда на табло показывается заветные -20 он продолжает молотить, то есть на табло +9 -20 компрессор молотит, а если через час\два его выключить и снова включить градусник сразу же показывает правильную температуру... +9 -35!
Изучив ещё раз схему и почитав интернет я понял что у меня не работает клапан, который собственно должен переключиться с морозильника на холодильник и наоборот. А все эти глюки с отображением температуры оказывается ничего иное как заморочки прошивки (Больше +9 что равно 10КОм холодильная камера показывать не умеет и это нормально, а замирающий -20 это логика холодильника которая не сильно расстраивает хозяина о том что температура постоянно прыгает и лишний раз его не предупреждает о такой мелочи как лёгкое перемораживание, ну если бы работал клапан, то разница там +-2 градуса).
Был уже готов к замене клапана со всеми вытекающими пока не нашёл его ещё раз на схеме а потом на плате, а потом на схеме... а потом на плате... БИНГО! Один из мастеров подключил "R Room Damper" не к тому разъёму, вот он и не работает. Это кстати видно на фото выше. (трижды не спасибо мастерам на форуме что не нашлись спецы которые указали бы на это):
334.jpg


Ну вот собственно и всё. После правильного включения всё заработало. Только обидно что помощи в интернете мало и приходиться всё самому.