Вид для печати
банета кифато-по краям ипарителя походят тены-в середине нет тенов-тены проверял работают-режим оттайки менял-но проходит 3-4 дня и середина ипарителя забивается льдом-видно что двух тенов по краям испарителя не хватает-ставить дополнительные тены в середину испарителя?-кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
За три-четыре дня забивает проверь работу ТЭНов: возможно один из них не работает. Если дело в настройках, то обычно забивает за недели: две, три и более.
Из настроек увеличь температуру (DST или подобное) окончания оттайки и на пару минут время каплепада.
сколько бонета в работе, как вела себя до того???
Посмотри за работой вентиляторов. Если средний вентилятор не работает , то середина ипарителя забивается льдом.
тены еще раз проверил-все работают-fan-тоже работают-dst-увеличил до 12-dit-сократил до 4-подожду -если будет опять все льдом забивать?-попробую в середину тен поставить+поставлю гибкий на слив-хотя он и так не забивается
Конкретно по бонетам не скажу, но все низкотемпературное в моей практике требует dst= от 15 до 22 град, dit= правильно, det= от 40 мин.
Вентиляторы при оттайке должны работать....
petrovih, если бонета низкотемпературная, то оттайка закончится либо по "dst" испарителя, либо по времени "dеt" . С учетом работы нагревателей (а уже при минус 2 оттайка с остановом по времени без нагревателей невозможна) - товар на выброс.
конечно-можно поставить dst-на 20-22-можно и fan-не выключать на оттайку-но задача не только что бы испаритель оттаил-но и что бы товар не поплыл-а за совет петровичу и вьюге-бол.респект-в смысле спасибо
вьюга! Мы ж говорим об оттайке на низкотемпературной бонете - как о таковой вообще. Посему и ответ был такой - во время оттайки вентиляторы должны работать, потому как это предусмотрено изготовителем, и потому ТЭНы расположены именно так.
А параметры настройки - эт уже другое....
petrovih, если во время работы ТЭНов будут работать вентиляторы, то холодный воздух из камеры (зоны охлаждения) не даст закончиться оттайке, пока весь объем не прогреется до dst (+!!!).Цитата:
Сообщение от petrovih
Даже при минус 2 в камере оттайка ведется если с ТЭНами, то выключенными вентиляторами в зоне охлаждения.
поставил в середину испарителя дополнительные тены-поставил гибкий на слив-прошло больше месяца-все работает нормально-но вот вопрос-ведь банета почти новая-где то полгода-почему все таки нехватало заводских тенов-что на заводе изготовителе инженеры нормально просчитать не могли?P.S.кстати-знакомые мастера тоже столкнулись с такой же проблемой-и так же ее решили.
Датчик процессора находится рядом сТЭНом,поэтому во время оттайки он нагревается быстро и даёт команду на отключение оттайки тогда,когда середина испарителя ещё не отошла.Я переношу датчик в место,где он равноудалён от обоих ТЭН.Настройки процессора не трогаю.
датчик испарителя еще в первый раз перенес в место скопления льда-в результате оттайка оканчивалась по времени -а не по температуре на испарителе-но результат был тот же.
Какой интервал между оттайками?
dst-4часа
ошибка-dit-4часа
Какие параметры при работе PB-1,PB-2
стоит id 974-в программ-таких параметров нет-и что это за параметры?
Параметры температуры испарителя и воздуха на выходе.Возможно терморезистор испарителя(РВ-2)скоро откажет.Померяй сопротивление.Сравни с новым.
понятно-только если датчик испарителя выходит из строя на блоке обычно высвечивается Е2.
При изменении параметров терморезистора код Е2 не всегда высвечивается. Нужно знать эталонное и истиное сопротивление
Глубоко копнули - если вызвать эту надпись и нажать Сет - появится значение температуры на соотв. датчике. РВ1 - камера, РВ2 - испаритель.Цитата:
Сообщение от payl
Это нужно например, чтобы убедиться, что датчик правильно работает - после оттайки индикация фиксируется на некоторое время, но этот параметр подскажет, что прибор "видит" реальную температуру.
при уходе параметров терморезистора от требуемых значений изменяются и показания процессора.Была такая ситуация:при работе бонеты датчик камеры показывает отрицательную температуру, а датчик испарителя -положительную.При оттайке температура испарителя суммируется спогрешностью датчика. Процессор принимает эти показания и отключает оттайку.
Сложная фраза - как температура в градусах может суммироваться с погрешностью датчика в процентах или кОмах?Цитата:
Сообщение от netromancer
Не думаю - оттайка ведется именно по датчику испарителя, вне зависимости от температуры в камере. Причем - не начало (оно задано временем), а окончание по dst. Попробуйте dst. выставить на уровне температуры испарителя, и оттайки не будет - мой коллега как-то "наклацал" и не мог ума дать.
По температуре в камере может сработать сигнал аварии, когда за нужное время нужная температура не достигнута.
Е2 выдаст при резком отклонении значения температуры за пределы полной шкалы прибора - например шире, чем минус 50...+100. Или конкретный обрыв/КЗ на линии.Цитата:
Сообщение от payl
Но есть случаи, когда датчик показывает +55, а в камере около ноля. Это начало конца. Но в этом случае надо проверить опцию типа датчика (P или N) и не включена ли индикация градусов Фаренгейта. были случаи окисления колодки для подключения пробников (РВ1...РВ2) и связанный с этим уход показаний от реальных.
В принципе настройками можно в бонете и инкубатор сделать.Нам необходимо найти "корень зла".
Этот ответ считаю ключевым:Цитата:
Сообщение от netromancer
Только что закончилась трехмесячная эпопея с НТ-витриной "Гамма" -внезапно с минус 20 стала в реале давать 0...-10. индикация: минус 20. раз в месяц забивалась наглухо мокрым льдом, несмотря на dst=+20!!! Было с чем сравнить - норма по dst=+14, мощность оттайки в норме 430 Вт, у нее - 230... По схеме два параллельных нагревателя (в реале 4, по два последовательно).Цитата:
Сообщение от netromancer
Когда созрели, разгрузили, и вскрытие показало, что слетели два фастона с нагревателей (похоже - на одном) и мертвый гибкий ТЭН поддона. Странно - туда сложно попасть.
В нашем случае надо:
1.замерить мощность оттайки - видел бонеты с подгоревшими концами нагревателей, убедиться что команда "вкл." выдается и выполняется. может, проблема в реле/пускателе.
2. в центре нагревателя расположить внешний датчик температуры, при окончании оттайки проверить РВ2 и показания контрольного термометра. Если на контрольном ниже +12, довести параметр до нужного.
[/b]
Бонета отработала 1 год. Все контакты в идеальном состоянии.Цитата:
Сообщение от netromancer
Думаю, что влага при оттайке попадает в термосопротивление, изменяя его хар- ки
Запросто, особенно если датчик с металлической гильзой и установлен колпачком горизонтально или вниз...Цитата:
Сообщение от netromancer
Сложно просто поменять их местами в разъемах, чтобы убедиться, где врет??
Льдом забивало за 3-4 дня - явно ТЭНы в отказе.
Или - вентиляторы при оттайке, и сразу после оттайки - как себя ведут? в моих подшефных задержка идет до минус 5.
Действительно,колпачёк был в положении вниз.ТЭНы в рабочем состоянии.При попадании воды шипит хорошо.Заводские настройки не трогал:задержка-3,вентиляторы во время оттайки выключены.Датчики проверил на сопротивление.Разница при комнатной температуре составила около 2кОм.
Вот! никогда в НТ технике нельзя ставить кончиком вниз металлическую гильзу - в зазор затекает вода/конденсат и при замерзании со временем нарушает герметизацию.Цитата:
Сообщение от netromancer
Теперь для полной уверенности поменяй их местами. Посмотри, что показывают оба отепленные. При желании нужный датчик потом откалибровать (опция СА1 или СА2 соотв.) в пределах +/- 12 град, если устроит, пущай пашет.
Встречал несколько раз, что обычно неполярный датчик начинает врать при определенном подключении к колодке, т.е. появляется полярность вкл.
Кстати, можно попробовать просушить датчик, и засиликонить потом зазор, но замена - идеальное решение. его цена - 4...5 уе. Только помни, что есть датчики на 1 кОм и 10. Если нет одного подходящего, придется менять оба чтобы были одного типа. опция переключает только тип датчика на оба сразу.
2 кОм разница это много, по-моему градусов так 20 для 10 кОмного. По инструкции "точность выше 0,5% шкалы измерения"... :).
БЛАГОДАРЮ!
Да не за что, коллега!