Просмотр полной версии : Биметалл. пластина в пускозащ.реле Р3 не отрабатывает назад
Дано: реле Р3. Холодильник Снайге 15Е 1989 года.
Вводная: температура окружающего воздуха 30-35 по Цельсию.
Что происходит:
Если тепловая защита однажды сработала, то холодильник так и остается в выключенном состоянии. Как выяснилось, биметаллическая пластина, однажды изогнувшись от температуры вниз (что нормально), не переходит в верхнее положение, даже когда реле абсолютно остыло (до 33 градусов). Если дать шелобан реле - то все нормально дальше работает. За последний месяц реле заработало уже два шелобана.
Удивился. Подумал, что биметалл перестал фурычить. Пошел, купил новое реле. Ведет себя абсолютно также, хотя выпущено на 17 лет позже и в другой стране. Вручную перевел биметалл в нижнее устойчивое состояние(он там и остался, что ненормально). Положил реле в холодильник, охладил. В результате первые 10 минут реле работало нормально, потом нагрелось до комнатной температуры и снова стало залипать внизу.
Вывод: при температуре окружающей среды более 30 градусов холодильник с реле типа Р3 ведет себя нештатно. То есть если однажды сработала тепловая защита, то дальше он без вмешательства человека уже вообще не включится. Что-то плохо это.
Я уже не говорю, что если реле стоит в 10 см от двигателя, так там все 40-50 градусов при нормальной работе.
Что тут можно сделать? Перерегулировать тепловую защиту, чтобы хоть до 40 градусов работало нормально?
Вводная: температура окружающего воздуха 30-35 по Цельсию.
Небольшое лирическое отступление :) Вводная не очень... скорее всего, за пределами паспортных рабочих температур холодильника (если это не тропическое исполнение).
Как выяснилось, биметаллическая пластина, однажды изогнувшись от температуры вниз (что нормально)
Это не так уж нормально :) Это аварийная защита компрессора. В принципе, если кратковременных пропаданий питающего напряжения нет, то и срабатывать она не должна. Конечно, на практике такое недостижимо, от того и срабатывает. Но, нормальность этого явления я бы под сомнение поставил.
По проблеме: такое, действительно наблюдается на этих (и некоторых других) типах ПЗР.
Что тут можно сделать?
Варианта два: либо не использовать холодильник в условиях, для которых он не предназначен (слишком высокая температура окр. воздуха), либо:
Перерегулировать тепловую защиту, чтобы хоть до 40 градусов работало нормально
Там винтик есть, который биметаллу опорой служит в нижнем (отключенном) положении. Если его немного по часовой стрелке подкрутить, то биметалл перестанет зависать в нижнем положении в жару. Только, не перестарайтесь, там буквально децл надо подкрутить, ровно на столько, чтобы в жару не зависал. Иначе, резко возрастает вероятность спалить либо компрессор, либо жильё (тьфу три раза).
По проблеме: такое, действительно наблюдается на этих (и некоторых других) типах ПЗР.
Да, в очень сильную жару такое частенько случается с этими релюшками. Может и не со всеми а только с некоторыми партиями. Не знаю.
Только, не перестарайтесь, там буквально децл надо подкрутить, ровно на столько, чтобы в жару не зависал. Иначе, резко возрастает вероятность спалить либо компрессор, либо жильё (тьфу три раза).
Короче, осторожней :) а-то потом скажите, что мы научили :mrgreen:
В идеале (ИМХО) после того как подкрутили, желательно пару раз спровоцировать срабатывание защиты. И убедиться, что (во первых) защита срабатывает, а во вторых, что биметалл отключает компрессор не меньше чем на 4-5 минут.
Вводная: температура окружающего воздуха 30-35 по Цельсию.
Небольшое лирическое отступление :) Вводная не очень... скорее всего, за пределами паспортных рабочих температур холодильника (если это не тропическое исполнение).
Ну кто ж знал, что до этого докатимся. На улице 40 в тени, еще дня четыре такое обещают. :(
А тропический- это у меня, по словам автомехаников , автомобиль в этом исполнении (Москвич 2140SL ) Вот не перегревается двигун и все тут. Я в салоне перегреваюсь, а он нет. :)
Как выяснилось, биметаллическая пластина, однажды изогнувшись от температуры вниз (что нормально)
Это не так уж нормально :) Это аварийная защита компрессора. В принципе, если кратковременных пропаданий питающего напряжения нет, то и срабатывать она не должна. Конечно, на практике такое недостижимо, от того и срабатывает. Но, нормальность этого явления я бы под сомнение поставил.
Да, согласен. Я имел в виду, что это согласуется с моим представлением о работе холодильника. :)
По проблеме: такое, действительно наблюдается на этих (и некоторых других) типах ПЗР.
Что тут можно сделать?
Варианта два: либо не использовать холодильник в условиях, для которых он не предназначен (слишком высокая температура окр. воздуха),
Не мой случай, это нужно наверху спрашивать...
либо:
Перерегулировать тепловую защиту, чтобы хоть до 40 градусов работало нормально
Там винтик есть, который биметаллу опорой служит в нижнем (отключенном) положении. Если его немного по часовой стрелке подкрутить, то биметалл перестанет зависать в нижнем положении в жару. Только, не перестарайтесь, там буквально децл надо подкрутить, ровно на столько, чтобы в жару не зависал. Иначе, резко возрастает вероятность спалить либо компрессор, либо жильё (тьфу три раза).
Понял, спасибо. Винтик вижу, подкручу чуток.
PS. И еще в дополнение испанцы напряжение в сети держат 240В.(у нас распредсети испанской фирме принадлежат). Тож не фонтан.
По проблеме: такое, действительно наблюдается на этих (и некоторых других) типах ПЗР.
Да, в очень сильную жару такое частенько случается с этими релюшками. Может и не со всеми а только с некоторыми партиями. Не знаю.
Я тоже думал на конкретный экземпляр. Но вот сегодня убедился, что два реле, выпущенные одно в 1989, другое в 2006-м, ведут себя одинаково. Сейчас одно(старое) стоит в холодильнике работает, другое (свежекупленное) лежит на столе. На нем и экспериментирую. Если толкаю биметаллическую пластинку вниз- так внизу и остается. Сейчас 33 градуса.
А интересно, прямого аналога с немеханической тепловой защитой нету? Что-то же в Африке в холодильниках работает? Ну там позисторное реле..
Только, не перестарайтесь, там буквально децл надо подкрутить, ровно на столько, чтобы в жару не зависал. Иначе, резко возрастает вероятность спалить либо компрессор, либо жильё (тьфу три раза).
Короче, осторожней :) а-то потом скажите, что мы научили :mrgreen:
В идеале (ИМХО) после того как подкрутили, желательно пару раз спровоцировать срабатывание защиты. И убедиться, что (во первых) защита срабатывает, а во вторых, что биметалл отключает компрессор не меньше чем на 4-5 минут.
Ну само собой, аккуратно буду. Учитывая, что я электронщик со стажем, просто возьму фен (от паяльной станции), нагрею термогруппу до какой-то температуры (до какой? 150 градусов?) и посмотрю когда отлипнет.
Или вообще, лучше дать ток через контакты реле и посмотрю весь цикл работы-нагрева-отключения-остывания-включения.
Вот только какой ток нужно пропускать? Штатные для этого реле 1.4 А?
А интересно, прямого аналога с немеханической тепловой защитой нету? Что-то же в Африке в холодильниках работает?
Не... Везде биметалл (даже в Африке), только без таких косяков :)
В принципе, без косяков не сложно делать, просто, конструкция нашего реле с волосатых годов не менялась. Этож не танк, что ее менять? :)
Ну там позисторное реле..
Позисторное, это пусковое. А мы про защитное. Эт разные вещи.
просто возьму фен (от паяльной станции),
Для чистоты эксперимента надо так:
дать ток через контакты реле и посмотрю весь цикл работы-нагрева-отключения-остывания-включения.
Вот только какой ток нужно пропускать?
5-8 Ампер в самый раз (ток заклиненого компрессора).
Штатные для этого реле 1.4 А?
Это другое в виду имеется.
А интересно, прямого аналога с немеханической тепловой защитой нету? Что-то же в Африке в холодильниках работает?
Не... Везде биметалл (даже в Африке), только без таких косяков :)
В принципе, без косяков не сложно делать, просто, конструкция нашего реле с волосатых годов не менялась. Этож не танк, что ее менять? :)
Ясно. Просто чем проще конструкция, тем сложнее сделать ее плохо. В данном случае это удалось. :)
Хотя подстроечный винтик для чего-то вставили, значит подстраховались :)
Ну там позисторное реле..
Позисторное, это пусковое. А мы про защитное. Эт разные вещи.
Спасибо за разъяснение. Я по диагонали прочитал, что такие есть, ну и решил что там и для термозащиты тоже позистор.
Для чистоты эксперимента надо так:
дать ток через контакты реле и посмотрю весь цикл работы-нагрева-отключения-остывания-включения.
Вот только какой ток нужно пропускать?
5-8 Ампер в самый раз (ток заклиненого компрессора).
Спасибо за совет. Так и сделаю.
PS. Всемирное потепление, так его растак.....
Отрегулировал новое реле на столе.
Условия регулировки:
Температура воздуха: +35 гр.Ц.
Ток нагрузки: 9.2 А (использовал тепловентилятор 2 kW).
В результате после включения работает 2-3 секунды, нагреватель накаляется докрасна, биметалл размыкает цепь. Потом остывает и снова замыкает на те же пару секунд и т.д. Время, в течении которого цепь разомкнута, возрастает с каждым циклом и устаканивается где-то после 4-го цикла. Оно составляет (начиная от первого цикла, т.е биметалл охлажден до 35 градусов):
(минуты:секунды)
2:16
3:20
4:05
4:15
4:25
далее - порядка 4:25
Думаю, удовлетворительно, так как реле у меня сейчас открытое, если надену кожух- то биметалл будет остывать медленнее. Хотя с другой стороны, и нормальная температура все же меньше градусов на десять.
В-общем, спасибо всем за советы и разъяснения. Завтра воткну это перерегулированное реле на место старого.
alexplish
09.09.2007, 10:00
Люди а про компрессор никто не забыл? Можо он того... просто сдох,
да и токи померить не мешало бы.
Люди а про компрессор никто не забыл? Можо он того... просто сдох,
да и токи померить не мешало бы.
Ну ты вспомнил. :)
У меня уже два месяца как все установлено на место и работает. :D
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot